Dimanche 9 mars 2008

Squelette d'un calyptratus

Voici différentes photos du squelette ainsi que la description avant de l'ossature .

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par caly55 publié dans : morphologie et sens
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Dimanche 9 mars 2008




voici une photo de bigood  en train de muer au niveau des pattes et de l' autre côté de son corps il laisse des petites peaux blanches un peu partout lol
 


Pas facile de prendre une photo quant il perd toute sa peau car il se cache sous les feuilles et se gratouille pour les faire tomber donc la photo n est pas probante lol

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par caly55 publié dans : notre terrarium
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Dimanche 9 mars 2008
Reproduction chez les caly


La maturité sexuelle chez le caly

Les caly atteignent leurs maturités vers les 9 mois. Mais il se peut que certain soit mâture vers 4 , 6 mois, dû à l'alimentation trop importante, ou la température et la durée d’éclairage.
 faire reproduire la femelle vers 11 , 12 mois.

La réceptivité
 
Lors du choix d’un mâle pour une femelle, il reste à attendre quelle réceptive. On note cet état à la coloration du dos et du casque asser vers vif.
 une couleur plutôt vert pâle avec quelques bandes brunâtres signifie qu’elle n’est pas prête.

la reproduction au yemen  se fait entre septembre et octobre, période des températures les plus hautes. Beaucoup d’éleveurs augmentent à 35°C , 40 – 42°C lorsqu’il veulent reproduire leurs caly.
 en captivité il n’y a pas de période de reproduction , une femelle peut faire jusqu’à 3 voir  4 pontes par an. Personnellement, je pense que 2 à 3 pontes par an sont suffisantes, surtout si l’on ne veut pas épuiser la femelle, mais il n’est pas toujours évident de l’en empêcher.
Il faut savoir qu’une femelle est capable de garder du sperme et de féconder à nouveau des œufs sans avoir rencontrer cette fois-ci Monsieur calyptratus.

La pariade

Lorsqu’un mâle rencontre une femelle, il arbore ses plus belles couleurs et apalti ses flancs afin de se montrer à celle-ci sous son meilleur aspect. Il avance ensuite en faisant des hochements de tête et en gonflant son corps. Si la femelle ne se retourne pas celui-ci  poursuit son chemin.
 
En règle générale, une femelle gravide arborera une coloration typique à son état, elle devient alors beaucoup plus sombre quasi noir avec des petites tâches bleutées un peu partout sur le corps et des tâches jaunes un peu plus grandes.
La femelle va alors développer un appétit énorme. Il faut donc veiller plus que jamais que la nourriture que l’on va distribuer quotidiennement soit de très bonne qualité.
Il sera nécessaire de saupoudrer les insectes et les végétaux chaque jour avec du calcium et 1 à 3 fois par semaine avec des vitamines.
 
La quantité de nourriture consommée est assez importante au début de la gravidité  et la femelle grossit rapidement, il faut donc lui offrir de nombreux insectes (entre 10 et 15) et des végétaux frais à volonté. Vous pouvez aussi offrir une fois par semaine un souriceau de quelques jours.

Ensuite 2 ou 3 semaines avant la ponte, la femelle ralentira ou stoppera son alimentation.
Elle reste en général gravide durant 3 à 5 semaines en moyenne, cela dépend principalement de l’alimentation et de la maintenance. 

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Ponte 

- La ponte survient après 3-4 semaines. La femelle descend au sol et bouge énormément, à la recherche d’un endroit favorable pour qu'elle puisse déposer ses œufs. Si le sol ne convient pas pour que la femelle puisse pondre, il convient de mettre à un endroit un « bac de ponte » comprenant de la tourbe blonde humide ou mieux, du sable humide.

Pour une femelle de cette espèce, nous lui mettrons un bac d’environ 50 x 30 x 20 cm rempli de substrat humide. La femelle peut déposer jusqu’à 40 œufs, parfois plus. La ponte terminée, les œufs peuvent être placés en incubateur en prenant soin de ne surtout pas les retourner, sous peine de tuer les embryons (comme pour tous les reptiles). 

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Ces œufs seront placés sur une couche de vermiculite humide, et placés en incubateur à une température de 30°C le jour et 20°C la nuit. La durée d’incubation est assez longue et varie de 165 à 210 jours. Les jeunes mesurent environ 6-7 cm à la naissance. On peut déjà les sexer grâce aux éperons sur les tarses des membres postérieurs qui sont déjà visibles.
Il faut compter environ 5-6 mois pour obtenir des adultes matures.


L’incubation
 
Lorsque vous vous serez rendu compte que la ponte aura eu lieu, il vous faudra vous mettre à la recherche des œufs.
Les œufs mesurent en moyenne 10 mm x 15 mm, pour un poids compris entre 1g et 1,5 g.
L’idéal pour retirer les œufs est tout d’abord de retirer le maximum de sable autour de ceux-ci. Il faut ensuite repérer la face supérieure à l’aide d’un crayon de bois, pour éviter que ceux-ci soit retourner lors du déplacement. Vous pouvez alors les placer dans une petite boîte en plastique transparente avec couvercle (ex : boîtes dans lesquels sont vendus les grillons) que vous aurez rempli à moitié de perlite ou de vermiculite bien humide. Le mieux pour déplacer les œufs est d’utiliser une petite cuillère en plastique et d’être prudent lors de la manipulation. Lorsque vous déposez les œufs sur la vermiculite (par exemple), il faut les placer dans le même sens qu’ils étaient lorsque vous les avez  pris dans le nid, d’où l’intérêt de les avoir marqués ; ensuite il faut les recouvrir à moitié, voir légèrement plus, de substrat. Il est important de bien espacer les œufs les uns des autres car ceux-ci vont grossir légèrement tout au long de l’incubation. Une fois toutes ces précautions prises, il ne reste plus qu’à placer les boîtes contenant les œufs dans un bon incubateur (voir fiche incubateur). 
L’incubation des œufs de Chamaeleo Calyptratus est assez longue, mais cela dépend principalement des températures auxquelles ont fait incubaient les œufs. Celles qui sont le plus adaptées pour faire incuber les œufs sont de 28°C le jour et 22-24°C la nuit. L’incubation dure en générale entre 5 et 9 mois, mais à ces températures beaucoup d’éclosions ont lieu au environ de 7 mois. Il semblerait  qu’à des températures plus hautes et constantes (sans baisse la nuit) les naissances auraient lieu qu’après 5 mois d’incubation, mais apparemment ces jeunes calyptratus seraient plus fragiles.  
Suite à des conversations avec différents éleveurs, il semblerait qu’à 28°C, le nombre de femelles serait d’environ 60%, puis diminuerait légèrement si l’ont augmente de 2 ou 3 degrés.
 
Durant toute la période d’incubation, il est très important de veiller à ce que le substrat sur lequel les œufs sont posés soit bien humide, mais pas trempé et à ce que le taux d’hygrométrie de l’incubateur avoisine les 100%.
 
Peu avant l’éclosion, les œufs commencent à suer, c’est-à-dire que de nombreuses petites gouttes se forment à la surface des œufs. C’est aussi à ce moment là qu’ils diminuent légèrement de volumes.

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L’éclosion
 
Lorsque les jeunes calyptratus seront prêts à sortir de l’œuf, ils découperont la coquille en forme d’étoile grâce à ce que l’on appelle la dent de l’œuf. Celle-ci tombera peu de temps après l’éclosion. Les jeunes sortent leurs têtes en 1er et attendent ainsi pendant un petit moment, cela permet que leurs vitellus se dissolvent intégralement. Une fois que celui-ci est totalement absorbé, le nouveau-né sortira entièrement de l’œuf.
 
L’éclosion a quasiment toujours lieu en masse, ce qui signifie que tous les jeunes naîtront le même jour. Il arrive par rapport à cela que certains jeunes plus faibles n’arrivent pas à pousser correctement la coquille et meurent donc après quelques jours.
Il est tout à fait possible d’aider le ou les petits en agrandissant légèrement l’ouverture à l’aide de ciseaux, mais il faut faire très attention à ne pas sortir le futur nouveau-né entièrement de la coquille.
Ne pas aider ces jeunes en difficulté, en aucune manière. Car en général, les sujets qui ont reçu de l’aide pour  naître sont plus fragiles, plus sensibles au maladie et assez souvent moins aptes à la reproduction. Il faut donc faire comme dans la nature, c’est-à-dire rien et laisser celle-ci faire sa sélection naturelle.

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L’élevage
 
Une fois que les petits calyptratus sont sortis totalement de l’œuf et qu’ils se déplacent, il faut les placer de préférence séparément dans de petits terrariums. Certains éleveurs placent plusieurs individus dans un terrarium assez grand, mais ceux-ci ne pourront y rester que quelques semaines, car assez rapidement il faudra les séparer pour éviter plusieurs problèmes par la suite, tels que : agressivité, timidité, animal de petite taille, refus à l’accouplement, etc. Si toutefois vous voulez élever vos jeunes calyptratus de cette façon, il vous faudra placer dans le terrarium de très nombreuses plantes, afin d’obtenir un maximum de cachettes. Il faut aussi savoir qu’avec ce genre de maintenance, il est parfois difficile pour certains jeunes (les dominés principalement) de pouvoir se nourrir correctement ; il vous sera tout aussi difficile de différencier ceux qui s’alimentent correctement de ceux qui ne mangent pas ou presque pas. C’est donc pour toutes ces raisons qu’il est préférable de les maintenir séparément.

Certains éleveurs utilisent de petites boîtes en plastiques (type fauna-box) et les placent dans un grand terrarium chauffé. Il faut cependant faire attention à ce que les jeunes ne puissent se voir. Il faut aussi penser que ces petites boîtes deviendront vite trop petites et qu’il faudra penser à les remplacer lorsque les calyptratus grandiront. Celles-ci ne devront pas être trop grandes non plus, car ils pourraient éprouver des difficultés pour se nourrir. 


Leur alimentation
 
Passons maintenant à un autre sujet, celui de l’alimentation.
Les nouveau-nés s’alimentent en général 2 ou 3 jours après la naissance. Les proies devront bien sûr être adaptées (elles ne doivent pas être plus longues  que la largeur de la tête), c’est pourquoi il sera préférable de distribuer au début des drosophiles et des micro grillons (grillons nouveau-nés). Les insectes devront être saupoudrés tous les jours avec du calcium et tous les deux jours avec des vitamines. Après 2 ou 3 semaines de vie, les juvéniles pourront manger des grillons de taille N°1, mais aussi des mouches et des petits vers de farine. Par la suite, il faudra adapter les proies au fûr et à mesure que les calyptratus grandiront.
Les 1er mois, il faudra nourrir ces petits affamés tous les jours et à volonté, puis vers 5-6 mois, il faudra continuer à proposer la nourriture à volonté mais il sera nécessaire d’observer 1 journée de jeûn par semaine. Il faudra faire attention à ce qu’il ne reste pas trop de grillons la nuit dans les terrariums car ceux-ci pourraient se mettre à grignoter le jeune calyptratus pendant son sommeil, sans que celui-ci ne s’en rende compte.

Concernant l’apport en eau, il peut se faire de 3 façons différentes au moins :

Par pulvérisation
L’eau devra être tiède et pulvérisée en pluie très fine sur les feuilles des plantes. Il faut éviter de pulvériser sur les jeunes ainsi que sur les branches. Cela permet surtout de fournir une bonne hygrométrie.

Par goutte à goutte
Cette méthode ( goutte a goutte ) n’est pas forcément la plus simple, car assez difficile à mettre en place dans des terrariums individuels. Mais une fois l’installation réalisée, cela demande peu de travail et de temps.

Par pipette
Cette méthode est très pratique, car cela permet de savoir ce que les jeunes boivent exactement. Cela permet aussi de les habituer à l’homme dès leurs plus jeunes âges. Le seul soucis, c’est que cela demande beaucoup de temps pour donner à boire à une trentaine de juvéniles.


Remarque :

Cette espèce, bien qu’étant une espèce commune et souvent reproduite en captivité, reste toutefois pour les personnes ayant un minimum de pratique dans la maintenance des lézards. Un bon équilibre au niveau des conditions climatiques est important pour les caméléons.
par caly55 publié dans : la reproduction
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Lundi 10 mars 2008


les vers de farine

Présentation:


Le
vers de farine est la larve du ténébrion meunier (Tenebrio molitor) qui est un insecte appartenant à l'ordre des Coléoptères (comme les scarabées, les coccinelles, les carabes...).
Sa taille au dernier stade larvaire est d'environ 3cm, la larve de premier stade mesurant elle environ 2mm. Cette espèce a un développement holométabole : la larve ne ressemble pas à l'
adulte.
Chez cette espèce, seule la larve est utilisée comme nourriture pour le lézard. En effet, l'adulte est protégé par une carapace assez dure.
Le vers de farine est considéré en terrariophilie comme ayant une valeur nutritionnelle douteuse, c'est pourquoi il est préconisé de ne l'utiliser que parcimonieusement. On essaye d'utiliser en priorité les larves qui viennent de muer car elles sont plus facilement digérées : en effet, les quinones n'ont alors pas encore tanné les scléroprotéines de la cuticule. Le vers de farine fait néanmoins parti d'un menu varié.
La facilité de son élevage et la faible taille de sa larve de premier stade assure de pouvoir nourrir n'importe quel lézard en cas de pénurie de proies.

   undefined   Acquisition d'une souche:
Cette espèce est communément vendue en animalerie ainsi que dans le rayon pêche de certaines grandes surfaces. On achète une souche de départ environ quarante larves.
L'élevage doit être initié environ trois mois avant l'achat d'un reptile pour avoir une petite production.


Nourriture:

 Les vers de farine (ainsi que l'adulte) peuvent être nourris uniquement de son et de carotte. Les vers destinés à nourrir les lézards devront avoir une nourriture plus diversifiée : son, croquettes pour chien ou aliment pour poulet, légumes.
L'eau est entièrement apportée par les carottes ou les pommes de terre.

Installation:

Les vers sont installés dans un bac à parois lisses.
Le fond est tapissé d'une couche de quelques centimètres de nourriture (90% de son) dans laquelle les larves s'enfoncent. On ajoute un gros morceau de carotte qui sera remplacé lorsqu'il sera sec.
L'entretient consiste à tamiser le milieu de temps en temps à l'aide de passoires pour séparer les larves des déjections. Il est pratique d'utiliser plusieurs bacs d'élevage, classés selon la taille des larves ; cette taille étant déterminée par la finesse de filtration des passoires utilisées.
Il n'existe aucun cannibalisme entre les larves. Par contre, les nymphes et les œufs peuvent être attaqués si ils ne sont pas isolés.

Reproduction:

Tout d'abord, on sélectionne les plus grosses larves de l'élevage que l'on met à part dans un petit bac contenant 1cm de farine, 1cm de son ainsi que des croquettes, carotte... Ce bac doit contenir en permanence environ 30 larves. Les larves se transforment en nymphe qui sont isolées dans un autre petit bac. Les adultes sortant de ces nymphes sont transférés dans un bac pour la reproduction. Ce bac contient de la nourriture et un pondoir. Ce dernier est constitué d'un récipient plat d'environ 1cm de haut, recouvert d'un grillage métallique (moustiquaire) bien fixé. Le pondoir est rempli de farine dans laquelle les femelle déposeront leurs œufs à travers le grillage. Toutes les semaines, les œufs sont récupérés et mis avec les larves de la semaine précédente. Tous les mois les œufs sont mis dans un nouveau bac ce qui permet d'éviter que ces oeufs soient attaqués par des grosses larves.
 

par caly55 publié dans : elevage insectes fruits et insectes sauvage
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Lundi 10 mars 2008


Petit article sur la mue des caly fréquence , condition ...



LA MUE
 
Elle a lieu chez les jeunes environ un mois après la naissance, puis tout les 2 ou 3 mois en moyenne, jusqu'au 1 an de l'animal, selon les conditions de maintenance (quantité de nourriture, température, hygrométrie). Une fois adulte, la mue se fait 1 à 2 fois l'an.
Chez les caméléons, au contraire des serpents, elle se fait en lambeaux, il faut donc vérifier qu'aucun morceau de peau  ne soit rester collé sur l'animal. Sachez que si le taux d'humidité requis n'est pas respecté continuellement, votre calyptratus risque d'avoir du mal à faire sa mue.
 
Afin de faciliter la chute de ses morceaux de peau, les caméléons se frottent souvent sur une branche ou essaie des les enlever en frottant avec leurs pattes. Ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas les restes de peau dans le fond du terrarium, c'est que l'animal les a mangé, cela arrive très régulièrement. 


Mais parfois cela se passe moin bien ce sont les trouble de la mue

par caly55 publié dans : la mue chez les calyptratus
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